【西班牙旅游攻略】老城与小店满是星光,这是阿拉伯风味的西班牙

在盛夏的时候去安达露西亚地区,实在是需要很大的勇气。干燥的大地把脚底都烘烤得烫起来,天气预报35-40摄氏度,体感温度却在40度以上,我生生被晒成一条咸鱼。


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但在夏天去安达露西亚,我又是足够幸运的。这会儿的城市最接近阿拉伯风貌,还没跨过直布罗陀海峡,自己就感觉已经身在北非。而我之所以选择到此一游,是因为上一届学长的推荐。他说,“Cuando vienes a España, debes ir a Andalucía.”(如果你来西班牙,就不能不去安达露西亚。)


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于是我义无反顾地登上了高铁renfe,在8月踏足格拉纳达——这是安达露西亚地区最有代表性的城市之一。


阿尔拜辛老城区小店里的星光流转


从我所在的瓦伦西亚前往格拉纳达,还是颇费一番功夫的。先是坐四小时动车到塞维利亚,再转乘大巴才来到目的地。刚到格拉纳达的时候,我差点以为自己下错了站。眼见的仍是欧式建筑,并不是阿拉伯式样。


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其实,城市外围的风格与其他西班牙城镇没有太大区别,必须坐公交车去城里才能看到变化。当然,进了老城区以后,你最能依靠的便是自己的双脚。


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阿尔拜辛区的游玩黄金时段是晚上,人群熙熙攘攘,非常热闹。旅行的时候,有时我喜欢去静谧人少的地方,有时又喜欢去欢乐闹腾的地方,格拉纳达明显属于后者。白天很多店铺没有开门,到了晚上,才有密集的人流量。地形起起伏伏,我在街巷里沿着石板路走上走下,灯光把衣服、挂毯、扇子、香料等商品照得流光溢彩。


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阿拉伯风格的衣服总是有着复杂的花纹和色彩,而小店里的各种工艺品则像是有星光在其中流转。


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八音盒、徽章、钱包、风铃、夜灯......这些雕刻精美细致,点点微光从镂空的缝隙中透出来,神秘而不可捉摸。


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路边的小摊摆在店铺外面,把本来就比较狭窄的道路挤得更难下脚。抽水烟的人隐于暗红色灯光下,惬意地吞吐白色烟圈。卖艺人有的弹吉他唱歌,有的拍打演奏Hang Drum(一种长得像铁锅的乐器)。我走到一个用海娜花描画“纹身”的摊子旁边,选中了枝叶妖娆缠绕的图案。


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在这里,简单如描绘名字的是5欧元,难度高的则是10欧元。(但它不持久,洗澡以后亮片全部脱落,只剩烧伤一般的褐色印记,需要一周才完全消失,看起来我就像黑道少女......)


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摊主是个热情的大叔,边画边和我用口音极重的英语聊天,尤其是让我小心钱包。


人群来来往往,我坐在角落的小凳子上,与当地人天南海北侃大山。来自陌生城市的关怀,给我的旅途添了一重欣喜。


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在大街小巷穿行,除了闹市,同一片山丘上还有真正的居民区。夜色昏暗,我在路灯的指引下一步一步走下台阶,喧闹的人声已被我抛诸脑后。


阿尔罕布拉宫摩尔王庭最后的倔强


要问格拉纳达的精华是什么,那必然绕不开阿尔罕布拉宫。作为中世纪摩尔人在西班牙遗留的阿拉伯宫殿,它的重要性不言而喻。


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当天主教双王伊莎贝拉和费尔南多成功收复格拉纳达,西班牙自此一统,阿拉伯人在伊比利亚半岛的统治终成往昔。


赶走了摩尔人,阿尔罕布拉宫这座传世瑰宝却留下了。


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宫殿必须提前订票,去看核心的纳斯瑞德宫则更麻烦,得按票面规定时间入内。


我早早进了阿尔罕布拉宫,却发现纳宫的进场时间是两小时以后。于是我不得不顶着烈日,在偌大的皇宫中兜兜转转,消磨时间。


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干热,是我遍览整块区域的第一感受。走到开阔的要塞,土黄的道路上一点遮蔽物也无。我眺望着远处同样干燥的建筑,喉咙都快要冒火了。


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绿意,是我寻到的矛盾又和谐之处。正是因为炎热,阿拉伯宫殿往往也注重花园的构建,让绿植缓一缓人们滞涩的胸腔。


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轩尼洛里菲花园有个非常美妙的名字,generalife。顾名思义,愿生活能朴实简单,温柔宁静。这里有花花草草,有喷泉水池,夏日炎炎的烦躁感被大大削弱。


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好不容易进入纳斯瑞德宫,这座伊斯兰建筑的对称结构令人啧啧称奇。


阿拉伯人按照数学计算,创造出了极致的几何美感,使桃金娘中庭和狮子中庭在视觉上极其完美。


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相较于狮子中庭的石狮和水钵,我更喜欢欣赏周围的柱子和厅内的天花板。


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精细到令人发指的雕刻,一方面满足了强迫症的审美,另一方面似乎又对密集恐惧症不友好。


但不论如何,这些巧夺天工的装饰像星空一样复杂,都生动诠释了整座宫殿的奢华程度。不需要专业知识,数学赋予的对称性能直白地告诉你,美究竟在哪里。


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最后还有一座赫內拉利费宫,与整片伊斯兰皇宫风格迥异。


它又叫卡洛斯五世王宫,外方内圆以及一圈圈的石柱,让人一看就想起著名的罗马斗兽场。


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能在阿尔罕布拉宫看到文艺复兴风格,含义已经很明显了——西班牙已经不再是穆斯林的天下,而是真正归属于欧洲


王宫占地面积惊人,却极度空旷,四周墙壁光秃秃的。风穿堂而过,仿佛是在叹息和缅怀这段历史。


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在格拉纳达的街道穿行




阿尔拜辛老城区和阿尔罕布拉宫是格拉纳达的必去景点,不过往其他街区走走也很不错,毕竟城市本身并不大。


格拉纳达主教堂是在告别阿拉伯统治之后建造的,缔造传奇的天主教双王及其子女长眠于此。



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四周街巷的伊斯兰痕迹比阿尔拜辛要少得多,半是欧式,半是阿拉伯式。


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在四通八达的道路间穿行,卖刀具、衣饰、纪念品的小商店里游人稀少。


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日头渐渐毒辣,大街两边的餐厅开始在室外打伞,时不时有水汽喷出。


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格拉纳达的物价很便宜,7欧元的套餐比比皆是。我吃了一餐海鲜烩饭paella,因为在瓦伦西亚吃过正宗款,所以在这里再吃一次,就只能说差强人意。


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真正有趣的是那些阿拉伯餐厅。灯光、墙壁和玻璃花花绿绿、闪闪发光,榻上的软座非常适合“葛优瘫”。


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把软枕垫在腰后,我感觉自己好像一位雍容华贵的中东贵妇。


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可惜菜单上的东西我一个都不认识。口味不明的蒜泥,砂锅炖肉丸子,还有咬一口就流出糖浆的餐后甜点,都是我随意乱点的菜品——口味奇奇怪怪,但是异域感满满。


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格拉纳达太小了,两天游玩足矣。但围绕格拉纳达的历史很复杂,即便小城也具备文化的厚重感。


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走一遭“石榴之城”,终能将南欧的阿拉伯风情,品出千种滋味。


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